Pajaro Silvestre
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Empezamos con el libro en PDF - Página 5 Empty Re: Empezamos con el libro en PDF

Mar Ene 18, 2011 6:17 pm
cria jilguero
Hola hay dejo este articulo aunque es muy largo merece la pena pasar un rato leyendolo pues es muy completo
LA LUZ FACTOR MUY IMPORTANTE:
Por todos es sabido la importancia que tiene la cantidad y la calidad de la luz para el correcto
desarrollo de la cría, muda, descanso, etc de nuestros pájaros. Esto tiene su explicación en los
fenómenos hormonales que la luz desencadena en la más importante glándula productora de
hormonas, la hipófisis. Dicha glándula segrega las hormonas responsables de la aparición del
celo, de la muda, y en general de casi todos (por no decir todos) los ciclos que se suceden en la
vida de nuestros queridos pájaros. Lo primero que hay que hacer constar es que la mejor luz es
la luz natural. Por tanto, en la medida de lo posible intentaremos que sea la luz natural la que
ilumine nuestro criadero. Pero en muchas ocasiones esto no es posible. Muchos de nosotros nos
vemos obligados a alojar los pájaros en sitios en los que incide poca luz, o incluso, en lugares en
los que no se tiene absolutamente nada de luz natural. Garajes, trasteros, buhardillas, terrazas,
etc son lugares frecuentes en los que ubicamos a estos animalitos, y sin una correcta gestión de la
luz, tanto la salud de los pájaros como los resultados en la cría se resentirán. En la naturaleza
varios son los factores que influyen para que a los pájaros se les desarrolle el instinto de criar.
Estos factores son: el aumento de la temperatura, la mayor disponibilidad de alimento y por
supuesto el incremento de la duración del día, así como la mayor intensidad lumínica. Bien es
cierto, que los pájaros que viven cerca del ecuador, en los que la variación de las horas de luz
entre el verano y el invierno, así como las fluctuaciones de temperatura, son muy pequeñas, estos
estímulos no son determinantes, lo que les incita a procrear es la mayor o menor disponibilidad
de alimento. Nosotros en nuestro criadero podemos controlar algunos (a veces todos) de estos
factores. En este artículo trataremos sobre la correcta gestión de la luz. Dejamos los demás
factores para posteriores trabajos. Repito una vez más, que la mejor luz es la luz natural. Pero si
nos es imposible disponer de una buena iluminación natural, será preferible optar por alguna
fuente de iluminación artificial, antes que tener a los pájaros en penumbra. Lo primero a tratar
es, ¿qué tipo de luz? Una bombilla, un fluorescente… No vale cualquier tipo de luz. Sí, tendremos
a los pájaros despiertos las horas que nosotros queramos con una simple bombilla o con el
fluorescente de la cocina, pero esto no es nada recomendable. Necesitamos que la luz sea lo más
natural posible, y que se asemeje lo máximo que se pueda al espectro de radiación del sol. Aquí
entran en juego la longitud de onda, frecuencias de radiación y una serie de factores más, que
creo se salen del objetivo de este artículo. Concretando, la mejor opción es un tubo fluorescente
de luz cálida, es decir, de tonalidad ligeramente rosácea. Los fluorescentes que normalmente
conocemos y utilizamos son de luz fría, con tonalidad blanca o azulada, y no son aptos para
mantener iluminados a los pájaros. Tampoco los utilizados para acuarios ni terrarios, su
espectro de radiación no se ajusta para nada a las necesidades de las aves. En particular, yo uso
los OSRAM L 930 o los PHILIPS TDL/93. Su espectro de radiación se asemeja a luz solar y son
por tanto aptos para las aves. Una vez solucionado este aspecto, la siguiente cuestión es controlar
adecuadamente el tiempo que tendremos encendido el fluorescente. Aquí hay varias opciones: o
La primera de ellas es conseguir que con la luz artificial los pájaros entren antes en celo para así
mantenerlos durante más tiempo criando y aumentar por tanto la producción. Bajo mi punto de
vista esto no es recomendable, a la larga los pájaros se resienten y sufren un agotamiento
progresivo, ya que están realizando un sobreesfuerzo a todas luces (nunca mejor dicho)
antinatural. o La segunda opción, y creo que la más adecuada y sensata, es mantener una
iluminación diaria que se asemeje lo más posible a la natural. Es decir, tener aproximadamente
las mismas horas de luz en el criadero que en la calle. De esta manera el comportamiento y el
ciclo vital de nuestras aves será más natural, y a la larga contribuirá al buen estado psico-físico
de los animales. Por tanto, si optamos por esta segunda opción, habrá que tener en cuenta la
forma en la que va incrementando o disminuyendo la duración del día, a lo largo de las distintas
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estaciones. En consecuencia, intentando que la cantidad de luz en el criadero sea más o menos
igual que en el exterior, y teniendo en cuenta que mi criadero está en Madrid, esté es el programa
de iluminación que seguí el año pasado, y que voy a seguir también este año dado los buenos
resultados que me dio: Lo explicaré detalladamente: la planificación empieza el 26 de diciembre
y termina el 7 de mayo. Y un detalle importante es que no se tiene en cuenta el cambio de hora
que se realiza en primavera, la razón es simplemente para no complicar el manejo del
programador digital. La luz la encenderá y la apagará un programador digital, el cual estará
enchufado a la red, y nuestro fluorescente a él. Dicho programador no tiene porqué ser muy
caro, simplemente es necesario que sea digital, para poder introducir incrementos de 1 minuto.
Yo concretamente uso el COATI 13201, lo compré en el Leroy-Merlin, y me costó sólo 18 euros.
Vamos ir punto por punto: o Nº de programa : el programador tiene varios números de
programa, el 1 para el lunes, el 2 para el martes y así sucesivamente hasta el 7 para el domingo.
Por tanto, podremos programarlo para toda la semana, de tal forma que sólo tendremos que
intervenir una vez a la semana para ir cambiando los programas. En el 7 de mayo, vemos que en
nº de programa pone 1 2 3 4 5 6 7, esto quiere decir, que desde ese día en adelante,
mantendremos esas horas de luz, sin incrementarlas ni disminuirlas. o Día : se corresponde con
el año 2006. Por supuesto es aplicable para años sucesivos con sólo actualizar los días de la
semana al del año en curso. o Hora amanecer : hora a la que se enciende el fluorescente. o Hora
anochecer : hora a la que se apaga. o Horas luz: son las horas y minutos efectivas que hay de luz
en el criadero. Es útil para saber cuántas horas hacen falta para que esté encelado cualquier
pájaro, con sólo mirar cuantas horas de luz había cuando puso el primer huevo, por ejemplo. o
Incremento diario: los minutos que hay más de luz respecto al día anterior. o Incremento
semanal: la cantidad total de minutos que ha aumentado en esa semana. Se puede observar que
el aumento es muy gradual y lento al principio, y que poco a poco se va haciendo cada vez mayor,
como ocurre más o menos en la naturaleza. Cuando llegamos al 7 de mayo, dejamos las 14:53
minutos de luz, sin efectuar ningún cambio. Seguirá así hasta finales de julio, cuando apago la
luz y no la vuelvo a encender hasta el año siguiente (esto lo hago así porque mi criadero está en la
calle, por tanto tiene cierta luz natural, pero insuficiente para la cría, por tanto al apagar el
fluorescente, el criadero queda en una ligera penumbra que favorece la muda y la tranquilidad
de los pájaros). Otro factor a tener en cuenta, es que no se puede encender y apagar la luz de
repente, es decir, no podemos pasar de la oscuridad total a la luz, ni de la luz a la noche
repentina. Podemos crear transtornos en los pájaros, problemas de stress o peor aun, cuando
estén criando, si la hembra está fuera del nido cuando apagamos la luz, puede no ser capaz de
entrar al nido a oscuras y enfriarse los huevos o los pollos. Esto se soluciona con unos aparatos de
amanecer-anochecer, que hacen que el fluorescente se encienda y se apague de manera gradual,
simulando la salida y la puesta de sol. Estos aparatos son bastante caros, y no están al alcance de
cualquiera, por lo menos no lo están al mío. Así que toca agudizar un poco el ingenio y decidí
poner justo al lado del fluorescente una bombilla de color verde de poca potencia (15 o 20 w), y
programarla para que se encienda 15 minutos antes de que lo haga el fluorescente. Cuando ya
esté encendido el fluorescente apagamos la bombilla. Y por la tarde igual, un poco antes de que
se apague el fluorescente encender la bombilla verde, y mantenerla encendida durante 15
minutos desde que se apaga el fluorescente. De esta manera hemos conseguido un pseudoamanecer-
anochecer que los pájaros toleran de manera aceptable. Está claro que es mucho
mejor el aparato profesional, pero de momento, y para salir de paso, esto funciona bastante bien.
Ya vendrán tiempos mejores… En fin, este es el método que yo sigo para gestionar la luz en mi
criadero, y ya digo, me funciona razonablemente bien. Espero que le sirva de ayuda a alguien, o
que por lo menos, se pueda extraer alguna idea, para solucionar, en la medida de lo posible, la
gestión de la luz artificial en vuestro criadero. Luis Sánchez Ríos C.N CS-04 / Y-094 Enero 2006
_________________ saludos de gudari.....
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PREPARACION PARA LA CRIA
Bueno antes de nada agradecer a Eloy Parra su labor en pro de la canaricultura de canto tan
necesitada de siempre en datos, en artículos, en definitiva en dar a conocer este mundo del canto
del Timbrado Español.
Donde debería de tener cabida todas las opciones que actualmente existen en el panorama actual
del Timbrado o Canto Español y que todos podamos defender con la razón y presentación de
ejemplares la evolución que en todo en esta vida tiene lugar y nuestro querido pájaro está
sufrimiento y a sufrido a lo largo de su vida como raza reconocida por la COM.
No quiero entrar en ese tema porque para mí tiene poca discusión.
Voy a tratar de poner mi minúsculo granito de arena en la preparación de nuestros machos y
hembras para la próxima temporada de cría, para mí es primordial el hecho de preparación de
reproductores porque nos va en ello el éxito o fracaso para la próxima temporada. Este un tema
un poco apartado y que muchos descuidamos, y que solo unos días antes de empezar a criar
atiborramos a nuestros canarios con todo tipo de antibióticos y vitaminas y que en poco días
queremos que el pájaro nos pise los 4 o 5 huevos y que las hembras nos den de comer como locas
a nuestros polluelos. Unas hembras que hemos tenido descuidadas todo en invierno con solo
alpiste y agua.
Las hembras, tanto las del año anterior como las de la temporada que hemos sacado y que
tenemos para madres este año 2002, necesitan desde ya un aporte muy necesario para que
podamos presumir de ellas como buenas criadoras. Cuidar mucho la desinfección de piojillos y
ventilación de nuestro aviario donde en esta parte del año por la humedad existente y lluvias
pueden ocasionar junto con restos de excrementos y pastas o restos de frutas, hongos y ácaros
tan perjudiciales para los pájaros de canto. Otro detalle en tener en cuenta es si es posible el
ponerles baños donde se pueden bañar y ponerlas al sol donde podremos ver como se punjan y se
hacen una bola abriendo todas las plumas para que le entre el sol y calor eso es una de las
medicinas mas baratas que existen y unas de las mejores, en el agua del baño se le puede poner
un producto para el piojillo rojo y resolvemos dos problemas en uno. Yo personalmente uso
Insectornis, un producto que junto con un aerosol o spray (viene en polvo y se le añade agua) nos
permite desinfectar las jaulas y accesorios y prácticamente bañar a todos los canarios. Yo suelo
empezar el tratamiento a primeros de diciembre.
1º día. Les pongo Vermicida laboratorio Tabernil, un antiparasitario interno, a todos machos y
hembras teniendo el producto un día en el agua de bebida. Esta compuesto de levamisol
(clorhidrato) 75 mg. el levamisol es un antiparasitario interno del grupo de las
tetrahidroimidatiazoles. Es el isómero levo del tetramisol. Tiene un efecto paralizante sobre
nematodos actuando como estimulante ganglionar que conduce a una contracción muscular
sostenida seguida de una relajación. Su principal efecto es la parálisis del parásito y su
eliminación del hospedador.
1ª semana. Todos los días de la semana cambiando el agua cada día, el producto Seridone A y B
del laboratorio Latac, es un tratamiento preventivo y curativo contra la salmonelosis y la
coccidiosis. A base de furrazolidina, un antimicrobiano no antibiótico, y reforzado con sales de
plata presenta un menor riesgo de habituación y puede ser suministrado al los pájaros sin
inconvenientes. El agua de bebida debe ser preferentemente mineral sin gas y no contener
sulfuros. Es aconsejable utilizar bebederos de plástico o vidrio y no metálicos. El producto
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concentrado mancha la ropa y también la piel. Tener cuidado con los ojos.
2ª semana. Continuamos el tratamiento esta semana les ponemos agua limpia y también si es
posible sus baños no les deben faltar y solear a las hembras si fuera posible.
3ª semana. Esta semana utilizaremos el producto también del laboratorio Latac, Calciocolina P-
250, es un producto especifico para el tratamiento de los estados carenciales en los canarios
producidos casi siempre por los desequilibrios alimenticios y exceso de semillas grasas. El exceso
de grasas provoca trastornos graves en el aparato digestivo (hepatitis y enteritis) reduciendo las
defensas naturales del pájaro que fácilmente contrae topo tipo de enfermedades. El cloruro de
colina factor biológico fundamental en el metabolismo de las grasas, evita la degeneración grasa
del hígado y previene la aparición de hepatitis. También la absorción del calcio y el fósforo se ve
dificultada por un exceso de grasas y este defecto produce una anormal fragilidad en los huesos
que se rompen muy fácilmente.
El glicerofosfato de calcio procura, en forma biológicamente asimilables, el calcio y el fósforo
necesarios para una correcta formación de los huesos y sobre todo en periodos de crecimiento del
canario. Todo esto se completa con los oligoelementos minerales (manganeso, cobalto, cobre y
zinc), que aunque en muy pequeñas cantidades, son absolutamente imprescindibles para un buen
desarrollo de todos los seres vivos. Es aconsejable cambiar todos los días el agua de los
bebederos.
4ª semana. Esta semana continuamos con agua limpia. Todos los días cambiando el agua.
Si hemos empezado el tratamiento en el mes de diciembre estaremos en enero, el periodo de
empezar la cría se debe ajustar al presente tratamiento de cría. Es muy importante completarlo
antes de empezar a criar. Puede variar según la zona geográfica en la cual nos encontremos o
empezarlo antes o después de los meses que han sido utilizados. Seguimos.
5 días. Ahora vamos a utilizar el complejo b del laboratorio Tabernil. El complejo vitamínico B
esta constituido por un extenso grupo de factores con composiciones y acciones fisiológicas
distintas pero estrechamente relacionadas, de tal modo que es habitual emplear preparados
conteniendo todo el complejo B aun cuando la deficiencia a tratar o prevenir sea solamente de
uno solo de los factores del grupo. Su carencia determina otras alteraciones: propensión a los
procesos infecciosos, lesiones paralizantes, infertilidad, baja de la puesta, disminución del poder
de eclosión de los huevos, debilidad de los recién nacidos, mal desarrollo del plumaje, anorexia,
anemia, degeneración nerviosa y detención del crecimiento. El complejo B aporta los elementos
del grupo más habituales en forma de solución oral hidrosoluble de fácil asimilación y cómoda
administración. También es buena su administración cuando se han usado en forma prologada
sulfamidas o antibióticos.
5 días. Proseguimos el tratamiento con agua limpia estos 5 días siguientes.
5 días. Ahora utilizamos choque vitamínico del laboratorio Lafi compuesta de vitamina A, C, D,
E, K, y grupo B. La forma hidrosoluble de este corrector vitamínico, permite su administración a
través del agua de bebida, a la vez que proporciona una mayor eficacia al ser más alta su
absorción intestinal. Cuando las vitaminas son usadas en forma masiva, es decir, en cantidades
varias veces superiores a las mínimas normales actúan sobre el organismo, no solamente evitan
la presentación de un cuadro carencial, sino que se comportan como verdadero agente
estimulador de las funciones vitales. En este caso se dice que las vitaminas han sido empleadas en
forma de "choque". La base científica para la administración de choques vitamínicos ha sido
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intensamente estudiada en reconocidos institutos de investigación de diversos países, la
comprobación práctica ha confirmado plenamente los resultados obtenidos observándose
además los efectos favorables de la administración de un choque vitamínico. Es una practica
recomendada ya que las vitaminas liposolubles se incorporan perfectamente en el agua y líquidos
acuosos, ello permite una gran comodidad de manejo y una rápida asimilación por el organismo
de nuestro querido cantor.
5 días. Seguimos los 5 días siguientes con agua limpia. Es recomendable utilizar agua sin que
contenga mucho cloro. El agua del grifo de nuestras ciudades a veces contiene una cantidad de
cloro o cal que a veces puede ser perjudicial para nuestros pájaros.
5 días. Estos 5 días utilizaremos anti-estrés del laboratorio Tabernil.
5 días. Agua limpia
Si hemos empezado el tratamiento en diciembre estaremos ahora en el mes de febrero mes en que
ya hace mejor temperatura por aquí en Andalucía aunque hay días que nos recuerdan que
estamos todavía en invierno, en los cuales hace mucho más frío o viento que en el mes de enero.
1ª semana. En esta semana de febrero les pondremos seriferol labotario Latac cuya composición
contiene acetato de tocoferol 2 gr., La vitamina E es esencial para la reproducción de todos los
animales pero muy especialmente para la de los que viven en cautividad. Aunque su empleo en
las épocas de emparejamiento puede llegar a duplicar los nacimientos, disminuyen el numero de
huevos claros y asegura mayor vigor en las crías y en el crecimiento.
2ª semana. Agua limpia.
3ª semana. En esta semana es donde se empieza de verdad la cría y donde podemos ver, o
empezar a ver, los resultados de todo lo que anteriormente hemos realizado, se trata
naturalmente de juntar los machos y hembras que hallamos elegidos para reproductores y en los
que hemos depositado nuestra esperanza para la temporada de cría. Si todo nos sale bien, sobre
mediados de marzo tendremos hembras con huevos, o incluso antes, pues algunas canarias se
suelen adelantar, es una cosa que tendremos en cuenta. Continuaremos suministrando seriferol
hasta la puesta.
Durante el periodo de cría
Del 1 al 5 de cada mes choque vitamínico del laboratorio Lafi.
Del 5 al 10 agua limpia.
Del 15 al 20 complejo b.
Del 20 al 30 agua limpia.
Permanente grill o Biopal o jibia (minerales), imprescindibles para la formación de la cáscara del
huevo y aporte de calcio para las hembras durante todo el año.
Bueno, con este tratamiento espero que todos podáis mejorar vuestra temporada de cría. No es el
mejor pero es el que yo utilizo junto con mis compañeros de grupo parajovi, y la verdad que nos
va bastante bien.
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El mejor tratamiento para mí consiste en que todo el año aportemos a nuestros canarios todo lo
que necesitan para su vida en cautividad
Nociones básicas sobre la cría del Jilguero
1. Época de cría.
Suelen criar 2 veces durante un año. La primera puesta en nuestro hemisferio (Hemisferio
Norte) comienza a mediados de Marzo o principio de Abril. La segunda puesta será a
continuación de la primera. Raramente hacen 3 puestas.
Unos 15 días antes de la unión de la pareja en la jaula de cría pero separados aun por una
rejilla, se alimenta a la pareja de jilgueros con vitamina E para favorecerles el celo. Existe un
producto que se agrega al agua para aumentar el celo que es AD3E (es un producto que como
indica su nombre posee varias vitaminas: Vitamina A, Vitamina D3 y Vitamina E).
En este momento, también se colocará el nido en la parte de la jaula donde se encuentra la
hembra camuflando dicho nido con alguna planta (ya sea natural o artificial) para aumentar la
intimidad de la pareja de jilgueros.
Pasados otros 15 días, se elimina la rejilla de separación dejando a la pareja en la misma
jaula y se colocan pelos de cabra (se vende en pajarerías) para que la hembra vaya haciendo el
nido. Hay varios indicios o actuaciones que nos mostraran cuando esta próxima la puesta de los
huevos.
1.- La hembra hace acopio de material para construir el nido.
2.- El macho le da la comida a la hembra, que la acepta agachándose y girando levemente la
cabeza (a veces incluso abre las alas y las deja colgando a los lados del cuerpo).
3.- Mientras la hembra corretea por el fondo de la jaula, el macho emite poderosas serenatas
siguiendo a su compañera en los desplazamientos.
4.- La hembra se acerca al macho y, posándose en una barra, se agacha ligeramente
adoptando la posición para la cópula, con las alas abiertas y la cola ladeada.
La construcción del nido es casi un juego para los pájaros, pues la hembra hasta que empieza
hacerlo en serio desperdicia bastante material y nos pone de los nervios, pero teniendo un poco
de paciencia, en dos o tres días tendrá un nido perfecto, y se dedicará a poner los huevos, de 3 a 6
y a continuación le entrara la fiebre y se pondrá a incubar durante 12 o 13 días.
La incubación dura 12-13 días, período en el que con frecuencia el macho alimenta a su
pareja en el nido. La hembra se dedicara a dar de comer a su prole ayudada de un buen macho si
no le hemos tenido que separar, pero en condiciones normales suele participar en la cría de sus
hijos, sobre todo una vez que abandonen el nido 17 ó 18 días después del nacimiento de las crías.
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En este momento, se puede separar el macho junto con las crías, para que la hembra que ya
habrá puesto la segunda puesta se dedique a incubar sin que la molesten.
Luego cuando veamos que los chivones ya van picoteando la pasta de cría con 28 ó 30 días,
podemos separarlos del padre. Hay que tener mucho cuidado pues esta es una etapa critica para
ellos , y sobre todo verlos que coman solos sino es así, puede morir alguno. Si vemos que hay
alguno que no come, lo dejaremos unos días más con el padre.
2. Condiciones del criadero.
- Soleado y aireado, pero evitando las corrientes de aire.
- Temperatura: 23º C (grado más, grado menos).
- Humedad relativa: 50 a 70% (aconsejable de 60 a 70% e incluso un “pelín” más alto en los
días del nacimiento de las crías para facilitar la rotura de los huevos).
-Jaulas grandes (mínimo de 1m. de frente x 50 cm. de fondo x 50 cm. de alto) de las que se
pueden dividir por la mitad con rejilla o con divisor opaco y que la separación entre la rejilla de
la parte baja de la jaula y el fondo de la cubeta de limpieza, sea la suficiente para que nunca
lleguen a picotear los excrementos (son muy sensibles a los coccidios). Evitar los módulos, porque
les gusta agarrarse hasta del techo y en el módulo solo tiene el frontis para eso, por lo que están
mucho más incómodos.
La mejor jaula para la cría de ellos son las “voladeras” que tengan aproximadamente unas
dimensiones de 1 metro de frente x 1,50 metros de fondo x 2 metros de alto.
3. Alimentación.
Se pueden distinguir 2 periodos en la alimentación de los jilgueros: a.- antes de la época de
cría y b.- en la cría.
a.- Antes de la época de cría, la alimentación suele ser la de cualquier pájaro silvestre con
abundante cantidad de semillas. Una mezcla (de las muchas que se pueden hacer) es:
2 Kgs. de alpiste
1,5 Kgs. de negrillo
600 grs. de simiente de lechuga
500 grs. de simiente de salud
300 grs. de almendra natural triturada
300 grs. de achicoria
300 grs. de perilla blanca
300 grs. de girasol del mas pequeño y si es triturado, mejor
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200 grs. de simiente de grama
200 grs. de cardo cuco
150 grs. de cañamón
150 grs. de linaza
150 grs. de simiente de amapola
150 grs. de simiente de bella de noche
150 grs. de colza
150 grs. de sésamo
100 grs. de simiente de tomate
En esta época, se le puede iniciar a la comida de gusanos vivos (búfalos que son más
pequeños y como mucho gusanos de la harina) para que al llegar la época de cría, estén
acostumbrados.
Respecto a la administración de plantas, fruta y verduras, en esta época hay que tener
cuidado con las que al igual que la manzana, les pueden provocar heces muy liquidas e incluso
diarreas.
b.- En la cría, debe dárseles igual que en la otra época pero además ya algo más de:
1: comida viva (3 ó 4 gusanos por día y pareja si es que se han acostumbrado a su sabor),
2: frutas variadas (manzana, naranja, kiwi, etc.) y plantas y verduras también variadas.
Bien entendido que si se le da plantas (diente de león, ortigas, cerrajas, hojas de rábano, etc.) ha
de ser continuado, pues es preferible el no dar ninguna a darles cada cierto tiempo.
3: Pasta. Esta pasta puede ser una mezcla de pasta seca que contenga cous-cous, germen de
trigo, levadura de cerveza, 8 cereales con miel (que son los preparados que existen para hacer las
papillas de los niños) y a su vez, esta mezcla juntarla diariamente con algo de simiente germinada
(bien, bien, bien lavada) y algo de brécol y zanahoria triturados. Esta mezcla, con la
simiente germinada se humedecerá y resulta muy apetitosa para los padres y por tanto
embucharan mejor a los hijos)
4. Otros datos a tener en cuenta.
Separar los machos al inicio de la época de celo: Cuando empiezan los machos a entrar en
celo, se pueden originar grandes peleas entre ellos, por lo que habrá que dejarlos separados (uno
en cada jaula).
Elegir parejas:
Si tienes varias parejas y no sabes qué macho poner con qué hembra, coloca un macho con
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todas las hembras, y observa con qué hembra se entiende mejor, y esa será la más adecuada
para emparejar con ese macho. Con los otros machos, hacer lo mismo, uno a uno.
Si se tienen durante el invierno a todos los machos y todas las hembras juntos, es también
posible según se va acercando el momento del celo, de ver que macho con que hembra van
juntos a todos los lados, incluso durmiendo juntos en la misma “percha”.
Colocar la hembra una semana antes que el macho en la jaula de cría.
Observar comportamiento del macho:
Cuando la hembra ha puesto los huevos, se debe ir observando cómo se comporta el macho,
porque hay algunos que son muy fogosos y en muchas ocasiones molestan demasiado a la
hembra, la hacen levantar del nido y muchas veces provocan la caída de los huevos del nido al
fondo de la jaula, y aun picándola y desplumándola a la hembra en exceso. Si esto ocurre, desde
que ponga el último huevo, se debe de colocar la rejilla y separar al macho de forma que se vean.
La hembra puede criarlos ella sola. A pesar de todo, cuando son primerizos, es conveniente que
la primera postura se deje juntos sin separar para observarlos y, según el comportamiento,
proceder en consecuencia.
Temperatura adecuada del criadero:
A los 7 días aproximadamente de estar incubando los huevos, la hembra acostumbra a
levantarse del nido, y a veces tarda algo más en volver a echarse sobre los huevos. Por eso
conviene tener una temperatura adecuada del criadero, o mejor aún seria un nido con
calefacción.
PREPARAMOS UN RECIPIENTE CON VIRUTAS DE MADERA;
AÑADIENDO VARIOS TROZO¿CÓMO REPRODUCIR LOS
GUSANOS DE LA HARINA?
Se pone en una caja, pan duro, harina y una patata. Introducimos varias larvas y esperamos a
que se transformen en escarabajos que serán los encargados de poner los huevos. Al cabo de
unos tres meses tendrás multitud de gusanos que proporcionados con moderación serán el deleite
de tus pájaros; sobretodo en la temporada de cría, para alimentar a sus pichones.
En esta sección publicaremos artículos, consejos y trucos sobre la Cría
en Cautividad de los pájaros que consideremos de interés:
Método de Cría del Carduelis 16-10-03
Tratamiento hormonal en la cría de fauna europea Majesan 18-04-02
Ovoscopio: Método para ver sí los huevos están pisados. Asmonte 01-02-02
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¿ Qué canarias son más indicadas para sacar mixtos ?
Antonio Parada
PARA CANTO
Las hembras de Timbrado Español y las Qué canarias son las más indicadas para hembras
bronce intenso o nevado
PARA BELLEZA
Antes de elegir el color de la hembra hay que saber que color de mixto queremos obtener
INTENSA O NEVADA. Mixtos igual diseño que el padre pero con el .
1. JILGUERO X CANARIA VERDE pecho verdoso y careta anaranjadalipocromas o amarillas
limpias, los mixtos tendrán uñas blancas y en . Si las hembras son pocas ocasiones alguna
pequeña mancha lipocroma o pluma amarilla en la cola. Este cruce no es nada vistoso.
2. JILGUERO X HEMBRA GRIS INTENSA O NEVADA mixtos grises, incluso la careta 50 %
como el cruce anterior (1) Si se emplea una 50 % hembra lipocroma blanca los resultados serán
los mismos que con la gris, pero con las uñas parcialmente blancas también.
3. JILGUERO X CANARIA BRONCEBRUNO, ISABELA Y ROJA LIPOCROMO, TODAS DE
FACTOR ROJO , ÁGATA, INTENSO color nevado. Aquí también si la hembra es roja
lipocroma, los mixtos . 50 % mixtos color intensos. 50 % mixtos tendrán algunas uñas blancas y
plumas blancas en la cola
4. JILGUERO X CANARIA BRONCE, ÁGATA, BRUNO, . ISABELA Y ROJA TODAS DE
FACTOR ROJO MOSAICO % mixtos idénticos al padre. Resumiendo lo anteriormente 100
expuesto son: JILGUERO X CANARIA GRIS JILGUERO X , los cruces más interesantes por
su originalidad y vistosidad CANARIA BRONCE INTENSA Existen unas normas para
concursos de belleza en las cuales dicen que el mixto ha de parecerse lo máximo al jilgueromas
adecuadas, Entre ellas las hembras , elegiremos las hembras del grupo 4 que son las BRONCE
ROJO MOSAICO con patas lo mas oxidadas o negro posibles nos darán el posible campeón.
Cuando los mixtos de jilguero tienen careta roja intensa que es como se hace en 40 días de vida
hay que darles colorante en la comida, así tendrán una todos los concursos de belleza
europeosalgunos jueces penalizan esta practica). , incluidos los mundiales COM. (en España
MACHO JILGUERO Canariasplata recesiva, Bruna plata recesiva. : Bruna amarilla intensa,
Isabela amarilla intensa, Isabela MACHO VERDECILLO CanariasVERDERON Canarias:
Isabela amarilla : Verde intensa, Agata amarilla intensa MACHO intensaMACHO PARDILLO
Canarias: Bruna , Agata amarilla intensa
MACHO LUGANO Canarias: Agata plata dominante marfil rosa intenso Antonio Parada
Aviario APG
Ovoscopio:
Método para ver sí los huevos están pisados. "Encantado con "interiormente con papel de
Ovoscopio". Hice una caja de madera de 18 cms. de larga por 12 de alta por 12 de ancha, la forré
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albal pequeña instalación (papel de cinc creo que se llama, o sea, el de envolver los bocadillos,
que brilla tanto), hice una eléctrica de modo que puse en el interior un portalámparasllamadas
de vela, creo , atornillado, para alojar una bombilla de las que de bombillita; saqué el cable 40 W
o algo menos (no recuerdo), el papel de cinc es precisamente para que refleje la luz de la al
exterior y en una de las paredes de la caja instalé el interruptorclavija para enchufarlo en ,
alargando el cable, al que doté de cualquier enchufe de la red de casapoder quitarla y ponerla .
La tapa superior, en lugar de clavarla a la caja, la atornillo, para cuando haya que cambiar la
bombilla más o menos). En el (aún me dura la misma bombilla, y mi invento data del año 1985,
centro de esta tapa hice un agujero más o menos de la forma de un huevo de canariapequeño,
para que no se , pero algo más escurra por él el huevolo pongo en el agujero, . Y YA ESTA EL
INVENTO, el famoso OVOSCOPIO. Para examinar el huevo enchufo a la redrojo-anaranjado,
que , doy al interruptor y os puedo asegurar que a los 3 días de incubación se ve un puntito
incluso si te fijas detenidamente se ve LATIRsanguinolentas que ya se han , a los 7 o más días ya
se ven las ramificaciones citado en esta como se ponga el huevo se "tertulia" e incluso se aprecia
moverse el pajarito, a los 10 días más o menos, según aprecia un punto algo más oscuroComo
consejo os diré que no , que corresponde al ojo. es todo una experiencia, os lo aseguro. tengáis el
huevo sobre el agujerito mucho tiempocierto calor procedente de la , pues lógicamente, del
interior de la caja sale un bombillaUn saludo. Asmonte - . Espero os haya servido". Y espero que,
asimismo, en esta ocasión pueda servir a alguien. Sacado de la lista de Ornitología 16-OCT-2003
Tratamiento hormonal para la cría de fauna europea
Comprendo los recelos en cuanto al hecho de dar hormonas a los pájaros, particularmente nunca
fui partidario de utilizarlasprácticos de aquellos que , pero hay que rendirse a la evidencia y a los
casos consiguen criar con silvestresde hoy no veo otra posible , particularmente con jilgueros y
pardillos debido a su dificultad. A día solución para la cría de silvestres en cautividadmedida.
Con esto quiero decir que , claro que esto hay que entenderlo en su justa no tendremos que dar
siempre hormonas cada vez que queramos criar con ellosque para romper la barrera de la ,
simplemente primeras crías es imprescindiblecriadas en cautividad, las cuales . Sólo al principio
para conseguir algunas primeras parejas debido a su naturaleza serán cada vez más dóciles y
entrarán en celo con mayor facilidadTambién tengo amigos que con una . sóla jilguera y un
pardillo que le regalaron este año ha conseguido sacar híbridos del cruce de ambos en un jaulón
de canarios, pero esto es una raya en el aguaesperar que eso ocurra por una , no es lo normal, y
yo particularmente no estoy dispuesto a carambola de esas que se danmedioambiental de estas
especies. Todos los . Hay que considerar por otro lado la situación actual aficionados conocemos
que la últimos años. Ya no es raro encontrar en el "fertilidad" de estas especies ha disminuido en
los campo posturas de huevos clarosentre jilgueros, pardillos y verderones, como en , como
tampoco nidadas de 1 ó 2 pájaros, tanto otras especiespesticidas, herbicidas...etc, y el efecto más .
Estas especies están recibiendo aportes masivos de insecticidas, inmediato de los procesos de
progresiva de productos químicos en los "biomagnificación", asimilación y acumulación
organismosno entran en celo tan rápidamente como , conocido es la inhibición de las hormonas
reproductoras, " que los pájaros hace unos añosy pollos por año. El pájaro ya viene , y eso unido
a las alteraciones climáticas reduce el número de nidadas "organismos y que le impiden " entrar
en celo tocado" del campo, muchos traen enfermedades debido a la escasa defensa de sus ".
pájaro, en el caso del CLOMIFEN casen es El efecto de las hormonas es precisamente
REACTIVAR el proceso natural del un producto de uso humano utilizado para la Anovulación
de las mujeresutiliza en casos de "esterilidad por ciclos , y se anovulatoriosen cuenta como ya
digo que una vez que ", por tanto no tiene porqué producir el efecto contrario,y más teniendo
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crien por primera vez ya resulta más fácil y no será necesario estimularlas con las hormonas,
disminuyendo su uso. En el caso de Melodylconcurso, pero su uso continuado reduce el , se trata
de metiltestosterona y efectivamente se les da a los pájaros de tiempo de vida de los animales y el
hecho de que no canten es por el exceso de hormonas, es decir por una mala aplicación, porque
no es lo mismo poner los pájaros a punto para la cría que tenerlos al cien para competir en un
concurso. De 100 por hecho el uso de hormonas para la cría es más corriente para las hembras
que para los machos, los cuales se centran en el tema del concursogotas por bebedero dos veces
en semana . En cuanto al tema de las dosis es muy variado, el Melodyl va desde 10 hasta que el
pájaro se ve enceladoagua, 10 días de tratamiento y 20 de , y el clomifen una capsula diluida en
dos litros de descansototalmente. De todas formas hay muchas , repitiendo el proceso hasta un
mes antes de la cría en que se suprimirá variantes y productosencontrar en cualquier pajarería y
el Clomifeno , pero básicamente funcionan igual. El Melodyl lo puedes en cualquier farmaciacon
varios tipos NEKTON S ,NEKTON E y se . En cuanto al NEKTON es una marca comercial
alemana, aconseja su utilización conjuntaproporciones y es muy utilizado entre los criadores de ,
básicamente son vitaminas en muy altas fauna europeaespero que te sirva de algo. Un saludo.
"Majesan" - , por algo será. En fín, lamento enrollarme tanto.
Método de cría para Cardenalitos y otros Carduelis
para lograr la máxima fertilidad y eficacia en la crianza "difíciles", pensado por los mismos
padrescomplicarse la vida y usar nodrizas. De usarlas, todo lo . ADVERTIR que algunos
criadores prefieren no que escribo no es válidolos considerados "dificiles" que los pichones los
crien , pues este método está ideado para Carduelis de los propios prodenitoreslos pichones que
son criados por nodrizas, van . Hay criadores que advierten del hecho de que perdiendo la
orientación genética correspondiente ymal. Mientras que los que generación a , cuando son
adultos crían generación son criados por sus progenitores crian mucho mejor
CONDICIONES DEL CRIADERO:
- Aireado, pero evitando . las corrientes de aire 70% (Hay quien ha usado - Temperatura: 22ºC,
grado más, grado menos - Humedad relativa: 60 a ionizadores para purificar la atmósfera del
cuartoenterado, se han provocado ciertas , pero en algunos casos de los que me he enfermedades
que no se sabe si las han producido estos aparatos o noponerlos te debes de informar , por lo que
si quisieras mejor con personas serias que sepan bien sobre el particulargrandes (por ejemplo de
1m. de ).
JAULAS DE CRIA:
- Jaulas frente x con divisor opaco y que la 50 cm. de fondo x 50 cm. de alto) de las que se pueden
dividir por la mitad con rejilla y separación entre la rejilla de la parte baja de la jaula y el fondo
de la cubeta de limpiezasuficiente para que nunca , sea la lleguen a picotear los excrementosen el
módulo solo tienen el . Evitar los módulos, porque les gusta agarrarse hasta del techo y frontis
para esoindiqué"100-200" de , por lo están mucho más incómodos.
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GERMINADOS AL ALCANCE DE TODOS.
Debemos entender por Germinación al proceso mediante el cual el embrión de una semilla vuelve
a la actividad vital, atravesando las cubiertas y emergiendo una nueva planta.
La germinación concluye cuando la planta ha emitido hojas y éstas son capaces de realizar la
fotosíntesis. En avicultura se considera semilla germinada desde las remojadas hasta las que
tienen un pequeño germen o un tallo con los cotiledones o con cotiledones y las primeras hojas
verdaderas.
En las plantas superiores el embrión se encuentra en fase de reposo (letargo del embrión), en
espera de condiciones ambientales favorables que estimulen el proceso de germinación.
El embrión de la planta debe ser capaz de sobrevivir de forma independiente, libre de todo
contacto con la planta madre, para lo que vienen ya equipado de una suficiente provisión de
sustancias nutritivas, tales como almidones, proteínas y grasas. Principalmente, son los
cotiledones los verdaderos órganos de reserva de la semilla. Ellos son los que están en disposición
de suministrar las sustancias nutritivas al embrión, garantizando así su supervivencia durante la
fase de letargo.
Este letargo puede durar mucho tiempo, entre uno y varios años, pero raramente excede de cinco
o seis. Tras este periodo, la reserva acumulada para asegurar la supervivencia del embrión, se
consume o deteriora y trae consigo la muerte del embrión.
También debemos aclarar el concepto de "germinados" y el concepto de "brotes".
Por germinados entendemos la preparación de semillas para su germinación, o sea su
nacimiento. Se trata por tanto semillas recién germinadas, es decir rehidratadas que comienzan a
brotar el germen. Por "brotes" entenderemos esas mismas semillas en fase avanzada, o sea
cuando aparezcan las primeras hojas.
La semilla recién germinada sufre diferentes reacciones bioquímicas que transforman
notablemente su composición, incrementándose los valores de azúcares y aminoácidos, vitaminas
E, A, B y C (en este orden), minerales, enzimas y probióticos naturales, etc. Lo importante es que
sepamos que son mucho más nutritivas, digestivas y bioasimilables que las semillas secas.
¿Pero, qué es lo que ocurre exactamente con la semilla al germinar? ¿Por qué son tan
interesantes para las aves?
Pues bien, las semillas almacenan en un pequeño espacio posible la mayor cantidad de energía
posible. ¿Cómo? Pues comprimiendo esa energía en forma de hidratos de carbono y lípidos. Pero
con la germinación es necesario desdoblar esos compuestos en otros más simples y mejor
utilizables por el embrión de la planta. Por lo tanto, no absorbe nada de la tierra, sino que se
trasforma en compuestos simples más digestivos y nutritivos, dando lugar a proteínas y glucosa
(azúcares), con una producción ingente de vitaminas en el proceso sobre todo A, B (del grupo B2
y B6) y E. Así mismo, en estas reacciones bioquímicas se producen bacilos, enzimas y probióticos
naturales, que benefician la digestibilidad y sistema inmunológico de las aves.
LA CRIA DEL JILGUERO
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La cría de híbridos como todos sabemos es una tarea díficil, el principal obstáculo para este tipo
de apareamientos son la escasa inclinación del macho y sobre todo la hembra a realizar un
apareamiento distinto al natural. En muchas ocasiones la gran ilusión depositadas durante todo
un año se esbanecen porque llega el final de cría y nada ha salido como pensabamos, aún más si
se quiere sacar híbridos de distintas especies de fringílidos o exoticos...la tarea aún se complica
más, pero nada es imposible,una tonelada de paciencia y esperar que vengan los frutos. Sin
ninguna duda alguna, para cualquier aficionado al jilguero , la cría representa uno de los
momentos más emotivos y más esperados para un criador, es apasionante ver cómo crecen los
pollos desde que nacen hasta que echan a revolotear en las jaulas, yo particularmente he tenido
desengaños y mucha rabia por no sacar lo que queria, pero de todos modos he tenido muchas
alegrías y me quedo con lo último :-). Lo primero que hay que hacer es limpiar jaulas de cría y
material , desinfectar todo antes de la temporada de cría.Yo utilizo jabón y un poco de lejía para
una buena desinfección. Hecho eso hay que elegir pájaros con una buena salud, para verificar su
estado de salud es soplar el vientre del pájaro y ver si tiene color carne, tampoco se trata de
manosear el pájaro cada dos por tres para la observación, a simple vista se nota que un pájaro se
encuentra en perfectas condiciones, el pecho debe tener color rosa carne sin que se le note la
cuchilla, también tiene que tener las plumas brillantes y abderidas al cuerpo. Para garantizar el
mejor éxito en la cría tienen que ser dóciles (criados en cautividad ) es lo ideal...igual para cría de
jilgueros y otros fringílidos. Para híbridar o criar jilgueros es recomendables jaulas espaciosas o
jaulas de metro y pocos barrotes en el caso de hibridar. Yo sin son la primera vez que junto una
pareja para híbridar utilizo solo dos barrotes , uno cada lado, si se lleban bien y estan juntos uno
al otro pongo otro en el medio. Mis jaulas son de 60 x 60 cm y son hechas de obra solo hay reja
delantera, estas jaulas son suficientes para híbridar. Para los jilgueros tengo una voladera de 5
metros de largo y 1,5 metro de ancho 3 de altura, dicha voladera tengo dos parejas de jilgueros,
al principio tenia tres y saque una pareja por lo territoriales de los machos y si fuera poco por
una hembra que robaba el material de un nido de otra pareja. Con dos parejas con estas
dimensiones no hay problemas de machos ni hembras, suelo poner un nido cada lado tapado con
cañas de bambú de jardín, la otra pareja la tengo en una jaula tipo jardín 1 metro de ancho y dos
de alto, solo pongo un nido tambien camuflado con cañas de bambú. El material para nidos
utilizo raicillas muy finas de campo y algodón cortado muchas veces con tijeras para que no se
enganchen en las uñas, también les doy pelo de cabra pero no les gusta mucho, pero de todos les
ofresco. Una manera fácil si una pareja de jilgueros es un poco arsica o nerviosa es tapar media
jaula con tela mosquitera en el lado donde ponéis el nido,de arriba a abajo justo hasta tocar los
comederos de abajo de la jaula, así se sentirán más protegidos, y más seguros...sobre todo para la
hembra, es importante que si hacéis esto tiene que haber suficiente luz. Las parejas si se lleban
bien los dejo juntos todo el año, los que no...los separo, pero normamente si una pareja se juntan
y sí hay suerte que críen es poco problable que se peleen, si lo hacen será por la comida por ser el
primero o por el principio del celo. Aconsegable desparasitar las parejas antes de cría. Para
parásitos internos yo uso Drontal plus ( uso veterinario)1/4 de pastilla por medio litro un solo
día, muy efectivo. Para parásitos externos uso Fronltline (uso veterinario ) una gota encima de la
cabeza, también muy efectivo. No uso hormomas ni nada parecido para encelar a los pájaros, ya
que si estan fuertes y gozan de salud con el buen tiempo y días más largos, más que suficiente
para que les entren en celo. La luz es un elemento fundamental para la vida de las aves y
extraordinariamente influyente en las funciones de reproducción, hasta el punto que el ciclo
sexual tiene lugar, en todas las especies, cuando el día comienza a alargarse y aumente la
luminosidad. Para una buena reproducción son necesarias catorce horas de luz. Las vitaminas
con aminoácidos con una vez a la semana suficiente. El bizcocho en la cría es fundamental para
el buen desarollo de los pichones, en esta etapa utilizo dos tipos de bizcocho o pasta, una és la que
utilizo durante todo el año y la otra es insectívora que tiene mas proteínas, para que acepten la
última la mejor opción es mexclar al 50 % de cada pasta, así evitaremos que no cambie mucho su
color y gusto, hay pájaros que cuando se realiza un cambio de pasta les cuesta comerla y apenas
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la tocan, cuidado con las pastas húmedas durante los días calurosos, se estropean y podria haber
consecuenciales fatales, la mejor opción es aministrar poca cantidad y cambiarselo diariamente,
de este modo se protegerá a los pájaros de un peligro de intoxicación, disentería y otras molestias
del aparato digestivo. Importante que se acostumbren a la pasta antes de la cría. El agua se debe
cambiarse diariamente que no contenga cloro, si tenéis cloro una manera fácil es dejar reposar el
agua 24 horas. De vez en cuando es conveniente añadir ciertas sustancias al agua por ser
notablemente benefidiosas para los pájaros, se pueden añadir por separado y de forma alternada
en dosis de 5 gramos por litro (mas o menos) son las siguientes: el jugo de limón, que es
desinfectante y facilita la digestión, además de ser un importante aporte vitamínico, el
bicarbonato de sodio, que es un buen regulador de las funciones digestivas y el ajo ques es
también un buen desinfectante para las vías respiratorias.
¿DEBO RETIRAR LOS HUEVOS A MEDIDA QUE LA HEMBRA LOS VA PONIENDO Y
SUSTITUIRLOS POR LOS DE PLÁSTICO? LA CRIA:
La mayoría de las hembras en cautividad, comienzan a incubar desde la puesta del primer
huevo. Esto acarrea que si una puesta normal consta de 4 o 5 huevos, la diferencia de edad entre
el primer pichón que nazca y el último es de 4 o 5 días, que tratándose de pichones es un tiempo
excesivo. El mas grande y desarrollado se hace con el mas débil que puede llegar a morir o
criarse deficientemente. Si cambiamos los huevos y luego los reponemos todos a la vez tendremos
nidadas con pichones del mismo tamaño.
CALIBRE DE ANILLAS PARA PAJAROS
2.4 / 2.5 CANARIOS DE POSTURA: Raza española, Fife fancy, Hosso japonés. Cabecita negra,
Tarín de pecho negro, Tarín Xantogastra, Negrito de Bolivia, Cardenalito de Venezuela.
FAUNA EUROPEA: Jilguero español, Jilguero europeo, Lúgano, Pardillo sicerín.
HÍBRIDOS: Verdecillo x Canaria, Cardenalito de Venezuela x Canaria, Canario de
Mozambique x Canaria, Cantor de África x Canaria, Rabadilla amarilla x Canaria, Cabecita
negra x Canaria, Cardenalito de Venezuela x Jilguera. 2.7
EXÓTICOS: Amadina de cabeza roja, Canario silvestre, Serín vientre blanco, Canario de Santa
Elena, Gran noneta, Diamante mandarín gigante, Verderón de China, Verderón de cabeza
negra, Verderón del Himalaya.
FAUNA: Pardillo común, Jilguero siberiano, Gorrión molinero, Camachuelo común,
Camachuelo trompetero.
HÍBRIDOS: Jilguero x Canaria, Lúgano x Canaria, Pardillo común x Canaria, Negrito de
Bolivia x Canaria, Verderón de China x Canaria, Jilguero x Verderona común, Pardillo común x
Verderona común. 2.9
CANARIOS DE CANTO: Todos.
CANARIOS DE COLOR: Todos.
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CANARIOS DE POSTURA: Lizard, Moña alemana, Padovano, Giboso español, Scotch fancy,
Bernois, Rizado del norte, Rizado del sur, Melado tinerfeño, Rizado suizo, Bossu belga, Llarguet
español Muniques, Gloster, Fiorino, Gibber italicus.
EXÓTICOS: Serín estriado, Serín sulfurado, Camachuelo mejicano, Camachuelo de alas rosas.
FAUNA EUROPEA: Verderón común, Gorrión común, Camachuelo del norte, Pinzón vulgar.
HÍBRIDOS: Verderón común x Canaria, Camachuelo mejicano x Canaria, Camachuelo
trompetero x Canaria. 3.3/3.4
CANARIOS DE POSTURA: Lancashire, Border, Norwich, Yorkshire, Rizado de Paris, Crest,
Rizado gigante italiano.
Observaciones: - SÓLO EL CRIADOR ES EL RESPONSABLE DEL CALIBRE DE LA
ANILLA QUE COLOCA A SUS EJEMPLARES. - TODO PÁJARO QUE TENGA LA ANILLA
DEFORMADA, ILEGIBLE O MUY GRANDE, QUE LE PUEDA SER EXTRAÍDA O
INTRODUCIDA DE ADULTO EN LA PATA, SERÁ DESCALIFICADO. INFORME QUE
FORMULA EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE HÍBRIDOS DEL
CNJ/FOCDE EN RELACIÓN AL CALIBRE DE LA ANILLA ADECUADO PARA ANILLAR
A LOS EJEMPLARES HÍBRIDOS. CONSIDERACIONES. Antes de relacionar los calibres de
anillas adecuados para anillar a los sujetos híbridos, conviene hacer algunas consideraciones.
1º DIFERENCIA DE TALLA ENTRE EL MACHO Y LA HEMBRA DE UNA MISMA
ESPECIE.
Siendo los progenitores de los ejemplares híbridos los que marcan el calibre de la anilla para que
éstos sean anillados, vamos a tener en cuenta que en determinadas especies de la Fauna Europea
o Exótica encontramos una diferencia de talla significativa entre el macho y la hembra. En
general la hembra tiene una talla inferior a la del macho. Por ej.: Una anilla correcta para el
macho puede resultar grande para la hembra. La pata de una Verdecilla es sensiblemente más
delgada que si de un macho se tratara.
2º LA FLUCTUACIÓN.
Son variedades, ordinariamente cuantitativas, que no son inmediatamente hereditarias y que lo
son de una manera muy inconstante; además se producen dentro de unos límites que la especie
no franquea nunca. Si comparamos el gran número de individuos de una misma especie,
midiendo por ejemplo la talla, comprobamos que este carácter varía entre un mínimo y un
máximo que nunca se sobrepasan. El número de individuos afectados de los caracteres
manifestados en el extremo, bien en un sentido o en el otro, es poco elevado, mientras que los
individuos que ofrecen las características de la talla intermedia son siempre los más abundantes.
Son por tanto estos individuos de talla media los que determinarán el tamaño estándar, aunque
puedan llevar en ellos las características de uno y otro extremo. Por ej.: La anilla para un
ejemplar con talla máxima puede no ser adecuada para un ejemplar con talla mínima. Un
canario de color de talla grande (15.5 cms.) necesita una anilla de calibre sensiblemente superior
al de de una canaria timbrada (13 cms.).
3º LA TALLA DE LAS SUBESPECIES.
Tanto en la Fauna Europea como en los Exóticos nos encontramos con especies que a su vez se
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dividen en subespecies. Dentro de las subespecies tenemos sujetos de muy diversas tallas. Así la
anilla conveniente para una subespecie no es correcta para otra. Por ej.: La talla en el Jilguero
(Carduelis carduelis) fluctúa desde 12.5 cms. (Español o Mediterráneo) a 15.5 cms. (Jilguero
Siberiano). El primero debe anillarse con 2.4 mm. y el segundo con 2.8 mm. La talla en el
Camachuelo Común (Pyrrhula pyrrhula) fluctúa desde 14.5 a 16 cms. El Pyrrhula pyrrhula
iberiae se anilla con 2.8 mm. de calibre, mientras que el Pyrrhula pyrrhula europea puede ser
anillado hasta con 3.2 mm.
4º REPRODUCCIÓN EN CRIADERO. AUMENTO DE LA TALLA.
El aumento de la talla es uno de los fenómenos que se observan en las especies nacidas y criadas
en cautividad. Es consecuencia de una alimentación abundante, de una menor actividad y, sobre
todo, de la selección. El criador conserva los más bellos ejemplares para la reproducción. Puede
cruzarlos con pájaros más grandes, procedentes de alguna sub-especie próxima, como por
ejemplo con el Jilguero Siberiano (Carduelis carduelis major). Los resultados más espectaculares
han sido obtenidos con el Camachuelo Común que ha dado muy bellos y grandes pájaros.
También el Diamante Mandarín (Poephila guttata) que en libertad no alcanza más de 10 cms. de
talla, podemos ver sujetos reproducidos en criadero que alcanzan hasta 12.5 cms. El mismo
Canario Silvestre (Serinus canaria) tiene en libertad una talla máxima de 12.5 cms., mientras que
en criadero hay ejemplares que alcanzan hasta 15.5 cms. Siendo el Canario de color el ave centro
de toda la Canaricultura y Ornitología Mundial, es significativo que los países utilicen calibres
diferentes para su anillamiento. Así Portugal utiliza la de 2.80 mm. de calibre, Francia 2.85 mm.,
Italia 2.90 mm. y España indistintamente 2.90 mm. o 3 mm. de calibre. En consecuencia nos
damos cuenta de que una misma especie puede utilizar varios calibres de anillas.
5º LA ANILLA REGLAMENTARIA, ADECUADA O RECOMENDADA PARA UNA
ESPECIE O CRUZAMIENTO.
En razón a lo expuesto en los párrafos anteriores se entiende que la anilla reglamentaria para un
ejemplar es aquella que ofrezca las garantías suficientes de que el sujeto no ha sido anillado de
adulto. Son las Comisiones Técnicas respectivas las encargadas de determinar el diámetro de la
anilla reglamentaria, adecuada o recomendada para una especie o variedad. En cualquier caso,
los criadores saben que ellos y sólo ellos son los responsables de los calibres de las anillas que
utilizan para sus pájaros. La OMJ/COM lo tiene en su reglamento y así lo hace saber en todas las
publicaciones de “Las Novedades de la COM” (véase la nº 111, marzo de 2.004, página 10).
Además añade que toda anilla deformada, ilegible, o de mayor tamaño traerá consigo la
descalificación del ejemplar. El Reglamento del Campeonato O. de España FOCDE en su
artículo 9 tipifica que “los ejemplares a los que pueda serle extraída la anilla sin causarle daño
físico alguno, serán automáticamente descalificados, perdiendo todo derecho a galardón”.
6º LOS CALIBRES DE LAS ANILLAS AL ALCANCE DE LOS CRIADORES FOCDE.
Actualmente la Federación está capacitada para suministrar a los criadores anillas de muy
diferentes calibres, entre ellos: 1.8 mm., 2 mm., 2.3 mm., 2.4 mm., 2.5 mm., 2.8 mm., 2.9 mm., 3
mm., 3.2 mm., 3.4 mm., 3.5 mm., 4 mm. 4.2 mm., 4.5 mm., (son Ø correlativos ordenados de
menor a mayor tamaño).
LA ANILLA EN LOS HÍBRIDOS.
Como norma general podemos calcular el calibre de la anilla adecuada para un sujeto híbrido.
Actuamos de la siguiente forma: Tomamos el calibre que utiliza el progenitor macho y el de la
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hembra, lo sumamos y dividimos por dos. El calibre resultante es el recomendado para anillar al
híbrido. Si este calibre no coincide con alguno de los del listado expresado en el punto 6º,
tomaremos por defecto el que más se le acerque. Por ej.: Pardillo Común x Piquituerta Común.
El Pardillo Común se anilla con la de 2.7 mm. y la Piquituerta Común con 3.5 mm. La anilla
para el híbrido producto de este cruzamiento será: 2.7 + 3.5 = 6.2 : 2 = 3.1 mm. Nos vamos al
apartado 6º de este informe y observamos que el calibre que más se acerca por defecto es 3 mm.
Éste será el calibre que se estima correcto para anillar a este híbrido.
7º PROGENITORES QUE UTILIZAN EL MISMO CALIBRE.
El híbrido será anillado con el mismo calibre que sus progenitores, si éstos utilizan idéntico
diámetro de anilla. Por ej.: Verderón Común x Canaria. Siendo ambos de 3 mm., el híbrido lo
anillaremos también con 3 mm.
8º PROGENITORES QUE UTLIZAN CALIBRES CORRELATIVOS.
Si los progenitores del híbrido se anillan con calibres correlativos, el híbrido lo anillamos con el
calibre perteneciente al ejemplar de menor tamaño. Por ej.: Lúgano x Verderón de China.
Correspondiéndole al Lúgano 2.5 mm. y al Verderón de China 2.7 mm., el híbrido lo anillaremos
con anilla de 2.5 mm.
9º PROGENITORES QUE UTILIZAN CALIBRES NO CORRELATIVOS.
Si los progenitores del híbrido se anillan con calibres no correlativos, el híbrido se anillará con el
calibre intermedio. Por ej.: Pardillo Sicerín x Canaria. El Pardillo Sicerín lo anillamos con el
calibre de 2.5 mm. y la Canaria con el calibre de 3 mm., así el híbrido lo anillaremos con el
calibre de 2.8 mm.
LOS HÍBRIDOS MÁS HABITUALES.
A titulo informativo, a continuación se relaciona los cruzamientos más habituales en nuestros
concursos. Asimismo se indica el calibre de la anilla recomendada: Cruzamiento Calibre
recomendado Jilguero x Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 mm.
Lúgano x Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 mm.
Verderón Común x Canaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mm.
Pardillo Común x Canaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 mm.
Verdecillo x Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 mm.
Cardenalito de Venezuela x Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 mm.
Camachuelo Mejicano x Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mm.
Canario de Mozambique x Canaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 mm.
Verderón de China x Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 mm.
Cantor de África x Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 mm.
index2.htm Página 18 de 19
http://www.retena.es/personales/gudari/index2.htm 29/08/2008
Rabadilla Amarilla x Canaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 mm.
Camachuelo Trompetero x Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mm.
Cabecita Negra x Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 mm.
Negrito de Bolivia x Canaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 mm.
Cardenalito de Venezuela x *Jilguera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 mm.
*Jilguero x Verderona Común . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 mm.
Pardillo Común x Verderona Común. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 mm.

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Mar Feb 15, 2011 4:49 pm
che que paso con el libro pedro??

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Mar Feb 15, 2011 5:34 pm
No hay tiempo jose, cuando tenga mas, ya me pondre pero por el momento es imposible.

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